Perancang busana dan ikon gaya Inggris Vivienne Westwood telah meninggal pada usia 81 tahun. Dia meninggal dengan damai, dikelilingi oleh keluarganya, di rumahnya di London pada hari Kamis, menurut pernyataan resmi dari perusahaan eponimnya.

Kepada media, dia adalah “pendeta tinggi punk” dan “Ratu Ekstrim”. Bagi dunia mode, dia adalah karakter tercinta yang memberi semangat dan mendorong batasan industri hingga kematiannya.

Dia memutar-mutar tanpa kulot untuk fotografer setelah menerima Order of the British Empire dari Ratu pada tahun 1992. Pada April 1989, dia membuat sampul depan majalah Tatler, mengenakan setelan Aquascutum yang katanya ditujukan untuk Margaret Thatcher.

Westwood, sejujurnya, tidak peduli. Sebagai wanita tertua dengan rambut berwarna jingga dan kulit pualam, dia naik secara memalukan ke status terhormat harta nasional Inggris.

“Saya memiliki kesesatan bawaan,” kata Westwood’s, per seminal Jon Savage “Impian Inggris: The Sex Pistols dan Punk Rock,” “semacam jam bawaan yang selalu bereaksi terhadap apa pun yang ortodoks.”

Dia lahir sebagai Vivienne Isabel Swire di Derbyshire, Inggris pada tanggal 8 April 1941. Ibunya bekerja sebagai penenun di pabrik kapas lokal; ayahnya berasal dari keluarga pembuat sepatu. Dia mulai membuat pakaian untuk dirinya sendiri saat remaja.

Setelah satu semester di Sekolah Seni Harrow, dia bekerja sebagai guru sekolah dasar, dan menikah dengan seorang pekerja pabrik, Derek Westwood, pada tahun 1962.

Namun semuanya berubah ketika dia meninggalkan suaminya, dan bertemu Malcolm McLaren pada tahun 1965.

“Saya merasa seolah-olah ada begitu banyak pintu yang harus dibuka, dan dia memiliki kunci untuk semuanya,” katanya kepada Newsweek pada tahun 2004.

Mustahil membayangkan Inggris tahun 1970-an tanpa kemitraan kreatif mereka. McLaren mengelola Sex Pistols dan dari sebuah toko di King’s Road London, Westwood membantu mengembangkan tata bahasa visual untuk gerakan punk.

Manajer “Sex Pistols” Malcolm McLaren dengan Vivienne Westwood di luar Pengadilan Tinggi Bow Street di London. Kredit: Bill Kennedy/Mirrorpix/Getty Images

Toko berganti nama – Let It Rock; Terlalu cepat untuk hidup terlalu muda untuk mati; Seks; Penghasut – tetapi Anda tidak dapat menghindari dampaknya di jalan.

“Itu mengubah cara pandang orang,” kata Westwood Waktu majalah pada tahun 2012. “Saya mesianis tentang punk, melihat apakah seseorang dapat berbicara dalam sistem dengan cara tertentu.”

Pakaiannya berkisar dari perlengkapan perbudakan fetishistik hingga sepatu platform besar dan kaos slogan. Penghasut terkenal menjual t-shirt yang menunjukkan Ratu dengan peniti melalui bibir kerajaan.

Westwood akhirnya pindah. Pada tahun 1981, di usia 40, Westwood meluncurkan koleksi catwalk pertamanya bersama McLaren. Pakaian netral gender membangkitkan zaman keemasan pembajakan, perampok, dandies, dan bajak laut. Westwood mempelajari teknik menjahit lama dan menumbangkannya, sebuah pendekatan yang kemudian ditiru oleh desainer Inggris lainnya seperti John Galliano dan Alexander McQueen.

Selama dekade tersebut, Westwood mendapatkan inspirasi secara eklektik dari Keith Haring, “Blade Runner” dan Legiun Asing Prancis.

Dia memperkenalkan mini-crini (menggabungkan tutu dan crinoline Victoria), celana ketat berwarna daging dengan daun ara yang sederhana dan korset khas yang dikenakan sebagai pakaian luar; dia mendesain rok untuk wanita dengan payudara dan pinggul (tanya Nigella Lawson atau Marion Cotillard, yang keduanya memakai Westwood untuk pengaruh dramatis); dia akan bereksperimen dengan wol Harris dan tartan.

John Fairchild, editor Women’s Wear Daily yang sangat berkuasa, memberikan restunya pada tahun 1989. Dalam pandangannya, dia adalah salah satu dari enam desainer paling berpengaruh di abad ke-20, bersama dengan Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Christian Lacroix dan Emanuel Ungaro. Westwood adalah satu-satunya wanita, satu-satunya orang Inggris, dan satu-satunya desainer dalam daftarnya yang belum menjadi merek bernilai jutaan dolar. (Pada tahun 1989, dia masih tinggal di sebuah flat bekas dewan di London Selatan dan “hampir bangkrut”, menurut biografi Jane Mulvagh tahun 1998, “Vivienne Westwood: An Unfashionable Life.”)

Penulis gaya Peter York menyimpulkannya dalam sebuah film dokumenter tahun 1990: “Semua hal yang mendorongnya, dan semua obsesi yang dia bangun untuk pekerjaannya biasanya khas Inggris: Semuanya tentang kelas dan seks, obsesi khusus dengan Ratu. Anda tidak bisa jangan kembangkan itu di tempat lain.”

Vivienne Westwood dan suaminya serta sesama desainer Andreas Kronthaler di Paris Fashion Week pada 2013. Kredit: Gambar Pascal Le Segretain/Getty

Pada tahun 1992, Westwood menikah dengan seorang mahasiswa desain Austria, Andreas Kronthaler, 25 tahun lebih muda darinya. Mereka bekerja sebagai co-designer, sebelum dia mengambil alih lini busana siap pakainya pada tahun 2016. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis bersamaan dengan pengumuman kematiannya, Kronthaler berkata, “Saya akan melanjutkan dengan Vivienne di hati saya. Kami telah bekerja sampai akhir dan dia telah memberi saya banyak hal untuk melanjutkan. Terima kasih sayang.”

Westwood adalah advokat yang blak-blakan untuk planet ini, sering kali mempromosikan kualitas daripada kuantitas dalam hal konsumsi mode. Untuk pertunjukan Musim Gugur-Musim Dingin 2019/20 di London Fashion Week, Westwood mengirim model, aktor, dan aktivis ke landasan dengan tanda-tanda politik – salah satunya berbunyi “Apa yang baik untuk planet ini baik untuk ekonomi.”

The Vivienne Foundation, sebuah perusahaan nirlaba, yang didirikan oleh Westwood, putra & cucunya pada akhir tahun 2022, akan resmi diluncurkan tahun depan. Menurut juru bicaranya, itu akan “menghormati, melindungi, dan melanjutkan warisan kehidupan, desain, dan aktivisme Vivienne.”